Selcuk

萬人俯伏的亞底米啊！這是公元前七世紀世界七大建築奇觀之一的亞底米神廟(Temple of Artemis)，現在就剩下那根柱子。

奧地利﹑挪威﹑英國的考古家在這裡都有重大發現﹐他們說方圓十幾公里範圍內﹐亞底米廟有過七次重建的遺跡。神廟中的精品現多收藏在大英博物館﹐有些建築材料被用在伊斯坦堡的蘇菲亞教堂。

本地塞爾柱也有一座很好的以弗所博物館﹐我那天去的時候已近關門時刻﹐沒人看守﹐我很快溜進去﹐專門去找亞底米﹐竟被我看到好幾個。拿相機的手猛發抖！網上是找不到亞底米好照片的﹐我也只把小圖貼上﹐以免節外生枝。最後一張是梵帝岡博物館照的﹐說來也有趣﹐那次我和幾位台灣小姐遊羅馬﹐我當她們解說員﹐在參觀梵帝岡博物館時﹐人潮洶湧﹐大家摩肩接踵地擠著走馬看花﹐忽然小燕子指著一個石像說﹐你看，她爲什麽滿身的奶奶﹖哦，那是什麽東西？她是誰？我趕緊留下一張照片回家查。

到底那女神像胸前一大堆的圓形墜物是什麼﹖也有人說是睾丸﹐總之，象徵生殖是沒錯的。亞底米是母親神﹐原本是安那托利亞的本土神，希臘人來了之後叫她亞底米﹐羅馬人叫她戴安娜，現在是古物。

博物館中的展覽

亞底米神廟遺跡入口處

野鳥在柱頂做窩

下著雨也要給這根柱子照張相

塞爾柱突厥人Seljuqs 曾在十一世紀打敗東羅馬拜占庭﹑控制了波斯的花刺子模Khwarezmia‎﹑伊朗﹑敍利亞和阿富汗，統治小亞細亞近兩百年。以弗所曾經是三個大帝國（羅馬﹑塞爾柱﹑鄂圖曼）的重要城市，也是三大宗教（多神教，基督教，回教）的主要據點，留下的遺跡不謂不多。要參觀以弗所廢墟的遊客多住在塞爾柱鎮上。

塞爾柱的古堡是以弗所人六世紀所建，拜占庭式的城堡，為抵禦阿拉伯的回教徒，
但至終仍敗在鄂圖曼回教徒手中，全盤囘教化。

這天一早我想上古堡看看，走著走著忽有個小子過來搭訕﹐我怕他來兜生意﹐就說不需要嚮導﹐自己會走。他說想練習說英語﹐請我幫他﹐他可以指點我抄近路。說罷指著前方﹕那是我姑母的家。一個婦人端了一大盤麵包走過﹐他上去拿了一個﹕吃吧﹐剛出爐的。我要付錢﹐他堅決不受。再往前去﹐他說幫我照相﹐也要我給他照﹐以後電傳給他。

來到一個鐵絲網的破洞﹐他說從這裡鑽進去﹐大家都是這裡進的。四邊無路也無人﹐趕鴨上架﹐我只好鑽過去。

好大一片荒山漫草﹐一個遊人都沒有。這個古堡實在太荒了。忽然來了一隊人。是他舅公家人﹐大家高興﹐又照了一些相﹐然後分手。

這是約翰的墓﹐他說。哪個約翰﹖耶穌的門徒約翰呀﹗有這種事啊﹖是真的﹐我再帶你看死人骨頭。說罷領我到一個土堆﹐隱約看到破罐子漏出幾根骨頭的紋路。『這是我們上星期發現的﹐還沒有遊客知道。』真無聊﹐但也沒其他東西可看。

忽見不遠處有間房子﹐想必有人﹐馬上走去。原來是個展覽館﹐裡面還有不少人呢﹐看上去是遊客。這些人從什麼地方進來的﹖參觀什麼﹖才知有個大門﹐這裡是聖約翰教堂遺址（The Church of St. John）﹐緊緊與古堡相連。

那小子說﹐好了﹐我不再走了﹐你自己從大門出去吧。我謝謝他領我走了一場。他說﹕就這樣嗎﹖我意會應當給小費﹐就拿出十里拉（去年才新換幣的土耳其里拉﹐是舊里拉的一百萬倍﹐去了六個零。十里拉相當美金七元）。他臉一沉﹕開玩笑﹐我省了你門票﹐作了你嚮導﹐還帶你看了死人骨頭﹐少說也該給二十五美金。

我傻了眼﹐掏出二十五美元﹐再次謝謝。大門口一問﹐門票三里拉﹐包括解說圖。

傳說耶穌死後﹐約翰帶著他的母親馬利亞避難到此（從耶路撒冷逃到小亞細亞的以弗所多麼遠啊）。保羅在這一帶建立的初期教會﹐死後由約翰牧養。他和馬利亞都死在這裡﹐也葬在這裡。因此這地方是天主教（非Protestant基督教）的聖地之一。尤其君士坦丁把基督教（天主教）定為國教以後﹐對教堂的興建不遺餘力。不過許多都被後來的鄂圖曼蘇丹摧毀或改建為清真寺了。

St John's tomb is underneath
the ground

Model of original St John's church
which was built by emperor Justinian

The disclosed bones that guy
showed me

A wall with 20 towers and 3 gates protected the church. This is the most important entrance which called Gate of Persecution; through here one enters the complex today.

I was fooled.